Управление на автомобила

Какво би могло да бъде по-добре познато на автомобилен ентусиаст, отколкото на неговата поничка? Но в самото начало на автомобилната индустрия нямаше нито волан, нито хидравлични бустери, нищо. Първоначално колите бяха задвижвани от лостове (приблизително като модерни моторни лодки). Скоростта беше малка, колата на 19-ти век приличаше повече на количка, така че не се изискваше никакъв друг контрол. Само благодарение на популярността на състезанията в годините 1895-1898 се появи кормилното управление. Въпреки това все още не беше необходимо да се говори за удобства. Само през 1927 г. воланът се регулира и през 60-те години се появи сервоусилвател. Ето защо познатият бейгъл, който виждате всеки ден, има много богата и богата история, изпълнена с големи открития.

приспособление

Какво е устройството за управление? Той се състои от волан, свързан с колона, кормилен механизъм и задвижване. Помислете за всеки компонент поотделно.

Волан

Воланът (точно това е прословутият волан) поема усилието от водача и ги прехвърля към кормилния механизъм. Средният диаметър на колелата за леките автомобили е 380 - 425 мм, за камиони - 440 - 550 мм. Какво причинява тази разлика в размера? Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-лесно се върти и по-малко усилия, но скоростта на изпълнение ще пострада. Ето защо, в много спортни автомобили, воланът е малък, за да ускори завоя.

Кормилна колона

Междинната връзка между волана и механизма е кормилната колона, представена от кормилния вал. Често тя е съчленена, което прави възможно по-рационално използване на кормилната система на автомобила и използване на панти за камиони. Освен това шарнирният вал намалява риска от нараняване на колоната, намалявайки изместването на волана в кабината при инцидент, предотвратявайки сериозни наранявания на гърдите на водача.

Тя може също така да бъде вградена сгъваеми елементи, сгъваеми по време на челен удар. А за защита срещу кражба може да се използва механична или електрическа блокировка. Въпреки това, той не само защитава, но и поражда много неприятни проблеми с управлението. Ако контактите в блока ELV са окислени, могат да се появят фалшиви блокиращи сигнали. Не се препоръчва сами да правите замяна, защото системата за сигурност е напълно преосмислена (дори и за ключове, така че ще трябва да ги носите със себе си).

Кормилна уредба

От колоната, силата се предава на кормилния механизъм (червяк, винт или рейка), което увеличава силата и предава към задвижването. Най-честите от тях - багажник, защото повечето от колите са оборудвани с тях. Състои се от:

1. Кормилна рейка.

2. Кормилна уредба.

3. Волан.

Когато воланът се върти, силата се предава на предавката, която задвижва релсата. Той, от своя страна, завива надясно или наляво, в зависимост от посоката на волана. Когато релсата се движи, връзките се завъртат и колелата се завъртат.

Механизмът на рафта се отличава с простота, надеждност, твърдост и висока ефективност. В същото време тя е много чувствителна към ударни натоварвания от неравни повърхности и е податлива на вибрации. Поради характеристиките, описани по-горе, тази схема се използва главно при автомобили с предно предаване с независимо окачване.

Има и друга кормилна система, а именно червячна предавка. Състои се от глобоиден червей (резбован прът и променлив диаметър), свързан с вала и валяк. Когато воланът се върти, валякът се търкаля около червяка, който върти задвижваната предавка, придвижвайки двупосочния мост. Тя, от своя страна, движи вратовръзките и с тяхна помощ колелата се завъртат.

Червячната предавка е много по-сложна от стойката (и, разбира се, по-скъпа за производство), наличието на голям брой връзки изисква периодично регулиране, но е по-малко чувствително към ударни натоварвания и осигурява големи ъгли на въртене на управляемите колела. В резултат на това маневреността се увеличава значително. Използва се за всички терени, автобуси и малки камиони. Също така, червячни предавки са инсталирани на стари местни автомобили (подобно кормилно управление "ВАЗ" се използва при създаването на модела "Лада").

И накрая, последният тип механизми за управление - винт. Неговият дизайн включва:

- завинтване на вала на волана;

- гайка, движеща се по винта;

- зъбната рейка, нарязана на гайка;

- зъбен сектор, свързан с гайката;

- запържване.

Винтът и гайката са свързани с топки, което води до значително по-малко износване.

Когато завъртите волана, винтът се върти, придвижвайки гайката, топките започват да циркулират, а гайката (с помощта на ламелите) премества зъбния сектор. Вследствие на това двупосочната точка се движи и, както вече се досещате, с помощта на въртенето на колелата.

Този кормилен механизъм е монтиран на тежки камиони и изпълнителни автомобили.

Усилвател на волана и пневматичен усилвател

За да се опрости процеса на завъртане на волана, в кормилната система са монтирани различни усилватели. Те намаляват тежестта върху водача и позволяват използването на механизми с по-малко предавателно отношение. Усилвателите са хидравлични, електрически и пневматични.

Сервоусилвателят (GUR), като правило, се изпълнява във връзка с кормилния механизъм и като работен флуид използва масло, подобно на това, което се излива в предавателната кутия.

Принцип на действие: помпа, задвижвана от ремъка колянов вал, изсмуква масло от резервоара и го изпомпва на дистрибутора. Той, от своя страна, следи силата на волана и дава дозирана част от маслото според тези усилия. Например, ако автомобилът се движи по права линия и няма усилие върху волана, захранващите канали ще бъдат затворени и маслото ще се върне обратно в резервоара. При завъртане силата се увеличава и каналите за подаване на масло се отварят. Когато завъртите волана докрай отворен предпазни клапани изхвърляне на излишното масло (намаляване на налягането), за да се предотврати повреда на механизмите.

Пневматичният сервоусилвател на волана, както може да се досетите от името, работи на сгъстен въздух. Състои се от цилиндър с двойно действие и устройство за проследяване и, за разлика от сервоусилвателя, може да работи с пълна мощност или да не работи. Докато силата на волана не надвишава определена стойност, клапаните са затворени, кормилното управление работи без усилвател. Въпреки това, когато този праг е преминал, усилвателят се включва и помага на водача да се справи с завоя.

Това оборудване се инсталира главно върху камиони, тъй като има няколко недостатъка:

1. Колелата при превключване на усилвателя са по-силни от необходимото.

2. Голям шум на усилвателя.

3. Неуспешно поглъщане на удари от ями и други повърхности.

MDPS

Електрическият усилвател (EUR) е модерна версия на усилвателя, в която течността (съгласно този принцип, функциите на сервоусилвателя) или въздухът се изпълнява от електрически мотор, помагайки на водача според зависимостта от паметта. В сравнение с горните усилватели, той има няколко предимства:

1. Информативен (автоматично регулиране според скоростта на автомобила).

2. Независимост на усилването на оборотите на двигателя.

3. Ефективност.

4. Не изисква поддръжка.

5. Надеждност.

МТЗ

Изглежда, че контролът на трактора е коренно различен от опита за управление на автомобил, но управлението на МТЗ (продуктите на Минската тракторна централа) е много сходно по своето разположение с контрола на автомобила.

Системата се състои от сервоуправление и кормилна уредба. Значителна разлика е възможността за промяна на вертикалното положение на волана. За да го смените, просто дръпнете дръжката отдясно на волана и го преместете напред към повреда. След като седнете на седалката, дръпнете волана към себе си, докато щракне.

Последната разлика от колите е веригата на сервоусилвателя. Тъй като тракторът не се различава по завидна скорост, сервоусилвателят работи само при шофиране със скорост по-висока от 10 км / ч или при шофиране в тежки пътни условия.

Разгледахме устройството за управление, сега се обръщаме към неговите възможни дефекти и недостатъци и към методите за тяхното отстраняване.

Измерване и регулиране на люспите

Под управляващата игра означава разстоянието, преодоляно от колелото "свободно" (т.е. без отговор от системата - завъртане на колелата). Обикновено за измерването му се използва специален измервателен уред, но това може да се направи и с конвенционален дебеломер.

напредък:

1. Поставете машината на равна и нехлъзгава повърхност.

2. Открийте колелата така, сякаш колата се движи по права линия.

3. Завъртете волана, докато колелата започнат да се движат.

4. Направете бележка върху волана (с тебешир, електрическа лента и др.)

5. След това завъртете в другата посока и направете друга маркировка.

6. Измерете разстоянието между маркировката с дебеломер

За всеки автомобил съществува собствена гранична стойност за люспите, над която трябва незабавно да се коригира, в противен случай скоро ще ви чака ремонт на кормилото.

Регулирането се извършва с помощта на винтове, укрепващи шарнирите карданчици, които са в кормилния вал.

ремонт кормилна рейка направете го сами

Преди да смените релсата, трябва да решите дали тя трябва да бъде променена, дали има проблем в нея. Ако причината за безпокойството е чукане някъде в зоната на кормилния механизъм, тогава проблемът може да не е релса, а лошото затягане на скрепителните елементи (поради това има пролука и чук). В този случай е достатъчно да ги затегнете. Но ако лагерните втулки са износени, защитните покрития са износени или на релсата се вижда корозия, тогава замяната му е просто необходима. В противен случай, люспите ще станат по-големи и схемата на управление ще работи по-лошо, което може да доведе до инцидент.

За смяна на кормилната рейка не се изисква специално оборудване или изключителни умения. Всичко, от което се нуждаете, е стандартен набор от инструменти, яма за гледане (асансьор, или в най-лошия - подложки и жак) и дръжка за кормило. Между другото, ако имате проблеми с натискане, и няма подходящо оборудване, все още е по-добре да отидете на услугата.

Преди започване на работа трябва да се изясни дали релсата е монтирана с хидравличен усилвател: ако е така, то преди работа е необходимо да се освободят тръбите за високо налягане и да се източи работния флуид (например с помощта на спринцовка).

Ако сервоусилвателят на волана е прикрепен директно към релсата, тогава подмяната ще стане много по-сложна, защото може да се наложи да премахнете подрамката на колата, а след това не можете да го направите без помощ. И ако няма кой да помогне, тогава е по-добре да отидете на услугата.

Помислете за "твърд калъф", а именно с вграден хидравличен бустер.

Слизаме да работим за премахване на проблемите с управлението:

1. Свалете защитата на двигателя (ако има такава).

2. С новия вал свалете багажника и поставете под него повече грес. Може да се използва всякакъв вид смазка, стига гумата да не корозира.

3. Ще трябва да извършите няколко манипулации под капака, преди да слезете долу. Изключете болта в съединението на кормилния вал и опашката на релсата.

4. Извадете маслото GUR, както е споменато по-горе.

5. Повдигнете колата.

6. Свалете колелата.

7. В близост до десния страничен елемент развийте болта на скобата, която държи тръбата на сервоусилвателя.

8. Сега отвийте от релсите две фитинги GUR маркучи.

9. Да стигнем до най-интересната част - ще премахнем подкадъра.

10. Ние покриваме всичко резбови връзки специален спрей WD-40.

11. Изключете гайките на лагерите.

12. Изключете болтовете на пръстите на сачмените лагери и след това ги извадете от връзката.

13. Vypressovyvaem пръсти ръководството съвети.

14. Изключете топката и главината.

15. Изключете двойката болтове на долната опора на двигателя и го свалете.

16. Свалете напречната релса.

17. Изключете гайките, които придържат фланеца на предната тръба към катализатора.

18. Откачете съединителната ламбда сонда под радиатора.

19. Остава само да демонтирате подрамката и стигнахме до релсата. Ремонтът на кормилото плавно се превръща в разглобяване на автомобила.

20. Освободете монтажните болтове на рамата.

21. Ние поставяме специална стойка под нея (или тази, която съществува).

22. Развийте напълно болтовете.

23. Сега имаме нужда от помощник - той ще откачи дръжката и кормилния вал на релсата с отвертка.

24. Спуснете долната рамка. Рейк е почти отстранен!

25. Развийте монтажните болтове

26. Промяна на железопътната линия и ...

Повтаряме всички по-горе описани стъпки, но в обратен ред. Не забравяйте да извадите щепселите от отворите на GUR. В резултат на това целият процес ще отнеме 2-3 часа.

След подмяната е необходимо да се изпомпва сервоусилвателят на волана (стартирайте колата и завъртете колелото докрай наляво и надясно) и извършете подравняването. На тази подмяна релса, която е интегрирана серво управление, може да се счита за пълна.

Ремонт GUR

При завъртане на волана имаше хлабина и се чуваше бръмчене в системата? Излизат ли течове под капака и има ли други проблеми? Може би това е кормилното управление.

Трябва да се отбележи, че ремонтът на сервоуправлението не е лесна задача и е необходимо да се предприеме само ако сте напълно наясно какво правите.

Ремонт трябва да започне с диагноза - ако проблемът е в маркучи, а след това, с цялото си желание, посещение на услугата е гарантирана за вас - това е много, много трудно да ги поправите сами. Ако кормилното управление действаше поради помпата, то първо трябваше да бъде премахнато. Не забравяйте, че при различни марки автомобили, особено при различни модели, помпите на сервоусилвателите могат да бъдат напълно различни, а някои са напълно неотделими! Всичко зависи от това какъв вид управление се използва. Така че преди да започнете да отвивате нещо, консултирайте се със специалист. Също така, всяка помпа изисква (в идеалния случай) собствен комплект за ремонт, чийто брой трябва да разберете.

Тъй като статията е преглед, можете да посочите само общата посока на разглобяване:

1. Чисто - гаранцията за здраве! Затова, правилно почистете помпата и маркучите от мръсотия, ако попадне в системата, ремонтът няма да плати за себе си.

2. Източете течността от резервоара със спринцовка (както при смяна на релсата, така и управлението на автомобила е доста стандартизирано).

3. Изключете съединителя на кормилния вал и свалете двуногата.

4. Изключете монтажния болт на помпата (за различни марки - на различни места).

5. Премахнете връзките.

6. Уплътнителни фитинги.

7. И отново старателно почистете помпата.

Помпата е в нашите ръце и явно е сгъваема (иначе просто губим време).

1. Свалете ролките и развийте четирите болта на помпата.

2. Разглобете помпата на "половинките" и проверете гумата - ако е износена, сменете. Отделете време, за да издърпате частите, направете снимка на помпата (или поставете частите на отделни листове и номер), това ще ви помогне при сглобяването, в противен случай управлението на кормилното управление може да се счупи.

3. Разглобете задържащия пръстен и ротора.

4. Получаваме шахтата.

5. Свалете жлезата.

6. Внимателно измийте детайлите. Новите части, които ще инсталираме, трябва да се смазват с хидравлична течност. В някои модели помпи можете да опесъчите малко ротора, вместо да го смените, но не се препоръчва да правите това за всички и за всички видове оборудване.

7. Поставяне на всичко в обратен ред.

След инсталирането на помпата е необходимо да се изпомпва системата. Напълнете течността в резервоара и завъртете помпата, без да поставяте колана. Това се прави, за да се отстрани въздухът от системата. След всички тези процедури е силно препоръчително да се обадите на специалист за диагностика - управлението не прощава грешки.